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Novo artigo do nosso convidado do blog, Jorge Lorenzo! Deixamos vocês com todo o conteúdo que ele preparou para você, para se divertir !!!
No artigo de hoje, vamos ver como deixar suas peças impressas em 3D muito, muito lisas.
Realmente não é algo que tem muito mistério, certamente você conhece a técnica.
Mas quero que aplicemos bem hoje, bem, bem.
Se você quiser ver qual é essa técnica e como eu recomendo que você a execute , continue acompanhando.
Vamos começar.
Artigo internoooooooooooo: O: O: O
Primeiro de tudo, em que técnica e em que ela se baseia?
Eu tenho más e boas notícias.
A má notícia é que esse método não é válido com filamento PLA ("ohhh nãoooo").
A boa notícia é que funciona com filamento ABS , um material tão barato quanto o filamento PLA, embora mais complicado de imprimir.
Recomendamos a leitura de dicas para impressão em ABS , bem como técnicas e hábitos em impressão 3D , que podem ajudá-lo a dominar a impressão 3D em ABS.
Essa técnica se baseia em uma propriedade do ABS, que é a sua dissolução em acetona , um líquido extremamente volátil, mas muito fácil de encontrar: vá a qualquer supermercado e procure por "removedor de esmalte". Isso é acetona.
Nesse caso, a técnica não será mergulhar a peça diretamente em acetona, já que, além de transbordar completamente, colocaríamos um máximo de quinze.
O que vamos fazer é borrifar com "vapor de acetona ", e não se preocupe, você não precisa de uma máquina muito complexa; por menos de 10 euros você terá um alisador de verdade.
Mas primeiro, vamos falar um pouco sobre o ABS, esse grande desconhecido.
A idiossincrasia do ABS e como vamos imprimi-lo
Bem, primeiro quero avisar que o ABS é um plástico ambíguo; às vezes é complicado e outras vezes não. Tudo depende da sua impressora 3D . Deixe-me explicar.
Todos os plásticos, repito, TODOS, possuem uma propriedade chamada: retração por gradiente térmico.
Essa propriedade faz com que o plástico se contraia dependendo da rapidez com que sua temperatura cai , e a chave para entender isso está na segunda parte; deixe-me dar um exemplo:
- Um ABS contrai o mesmo se cair de 200 [ºC] para 150 [ºC] na mesma taxa que de 100 [ºC] para 50 [ºC]. Se for feito a 5 [ºC] / minuto, a contração será semelhante.
- Um ABS não contrairá o mesmo se cair de 200 [ºC] para 150 [ºC] a uma velocidade diferente de 100 [ºC] para 50 [ºC]. Se você fizer isso a 5 [ºC] / minuto e o segundo a 10 [ºC] / minuto, a contração no segundo caso será muito mais abrupta, não por causa das temperaturas, mas por causa da velocidade, da diferença por segundo, do gradiente.
Portanto, em maior ou menor grau, todos os plásticos de impressão 3D fazem isso.
O problema é que o ABS ocorre de uma maneira muito mais pesada.
Para se ter uma idéia, um PLA pode cair de 200 [ºC] em que derrete, para 25 [ºC] no ambiente em cerca de 5 minutos e nada aconteceria. O leito aquecido a 0 [ºC] (ou no máximo 40 [ºC])
Um ABS, que cai de 220 [ºC] para 150 [ºC] em um minuto, tenha certeza de que haverá problemas.
Portanto, a cama deve ser ajustada para 90 [ºC] ou 110 [ºC] e, mesmo assim, nem mesmo com eles.
É aqui que entra o tipo de impressora, se estiver aberta ou fechada:
- Se você tiver uma impressora aberta Como o meu (aberto significa que ele não tem um revestimento externo, ou seja, que a temperatura da peça será a do ambiente), você precisará usar toda a sua experiência, paciência e técnica para que a peça saia bem. E se você mora em Burgos como eu, ainda mais (você terá que ser um ninja da impressão 3D. Eu não sou).
- Se você possui uma impressora fechada ou encapsulada você não terá muito problema se calibrar bem a altura da cama quente e ajustar a base para 100 [ºC]. Siga as instruções do fabricante e pronto.
Minha experiência com uma impressora aberta: a provação
Como mencionei, ter uma impressora 3D aberta para imprimir ABS é complicado. A melhor opção para imprimir ABS e materiais técnicos em geral é uma impressora 3D profissional e fechada, com limites de temperatura elevados para o fusor e a mesa de impressão.
Minha ideia era imprimir 7 figuras idênticas para poder fazer uma boa comparação, e no final consegui, sim.
Mas eu tentei cerca de 10 vezes. Essa seria a laminação inicial.
Falo sobre os problemas que tive.
Medida de segurança na impressora 3D
Em uma das versões mais recentes do Marlin (1.1.8, se bem me lembro, se você me corrigir), os desenvolvedores do Marlin incorporaram uma medida de segurança de queda repentina de temperatura.
Isso significa que, se a impressora detectar uma mudança repentina em qualquer um de seus termistores, ela para.
E você obtém algo assim na tela.
Das 10 vezes que tentei, essa falha ocorreu em 4 delas.
Tentei abaixar a temperatura do leito para 70 [ºC] (passando por 80 [ºC]), até que o erro parou de ocorrer.
O problema de não ter uma cama quente no topo (neste caso os 90 ºC que eu precisava) é que as rachaduras e o temido empenamento aparecem.
Até agora, ele havia corrigido o problema com uma correção, mas tinha que encontrar a primeira causa.
Entortamento e rachaduras
No restante do tempo, o problema era semelhante, mas com nomes diferentes: empenamento e rachaduras.
A deformação ocorre quando a primeira camada se desprende da mesa aquecida devido a uma deformação excessiva; é semelhante a descolar um adesivo de um caderno pelos dois lados simultaneamente.
O rachamento é um efeito semelhante, mas ocorre entre camadas : a camada superior se deforma e se desprende da camada inferior.
A deformação é relativamente fácil de corrigir, basta ajustar o bico mais à mesa, usar Dimafix ou Dimafix Pen e, como acabei fazendo, colocar uma borda de 8 mm.
Com essas medidas, é difícil resistir a um empenamento.
Rachar é outra coisa.
É porque as camadas superiores esfriaram muito rapidamente, mas por quê? Minhas teorias:
- Temperatura externa muito fria (por dentro estarei a 17 [ºC] e por fora está muito frio).
- Cama quente com baixa potência (embora eu não pudesse aumentá-la mais por causa do problema 1)
- Algo estava esfriando a peça acima.
Eu realmente decidi procurar o terceiro.
E pronto.
Encontrei o bug que resolveria o problema e o desconhecido do bug de segurança da temperatura.
A fã do cabo estava rolando seu cabelo castanho
O ventilador de camada é um ventilador que sopra diretamente no bico do hotend , permitindo que o filamento recém-extrudado esfrie mais rapidamente e tornando a estrutura mais estável.
Normalmente, ele funciona muito bem e melhora os detalhes da impressão visivelmente.
Mas, neste caso, o ar frio atingia as peças diretamente, fazendo com que elas rachassem brutalmente.
Além disso, houve outro problema (aqui, você não precisa girar tão bem, eu vou lhe dizer):
Acontece que a peça estava bem no centro da cama quente, e o termistor na cama quente também está lá. No momento em que a segunda camada começou a ser feita, o ventilador da camada foi acionado, expelindo o ar diretamente sobre a peça e, consequentemente, resfriando a base onde foi colocada.
Logo acima do termistor.
Isso fez com que o termistor detecte uma mudança repentina de temperatura e a impressora falhe.
Então, o que eu fiz foi desativá-lo e parece que a coisa finalmente foi decente.
Agora é hora de retocar as peças.
Retoque das peças do ABS com uma mistura estranha
Mesmo com muito cuidado, a temperatura ambiente do inverno causou rachaduras nas peças.
Além de deixar algumas fissuras, isso torna as camadas mais frágeis, quebrando a peça ao menor toque quando removemos os suportes.
Mas o bom é que podemos consertá-lo com um pincel e um pouco de imaginação.
Aproveitando a propriedade dissolvente da acetona no ABS, vamos criar um “pontingue com ambos” (acetona + ABS).
Nós removemos por um tempo e colocamos na peça que queremos juntar ou no slot.
Esperamos que ele seque e está pronto. Consertado.
Assim, com tudo para deixá-los bem para o nosso experimento. Agora vamos com a máquina de endireitar.
Montagem da máquina de endireitar por menos de 10 euros
É hora de ir para o chinês.
A máquina de alisar cabelo é baseada em vários modelos que vi online; tudo o que você precisa para fazer uma é :
- Um ventilador usb.
- Um cabo de extensão macho USB-USB fêmea.
- Tupper circular de 10 cm de altura e mais diâmetro interno do que as hélices dos ventiladores (para não bater).
- Uma broca e broca com cerca de 10 [mm] de raio.
- Um cortador.
- Uma arma de silicone
- Pauzinhos.
- Alguns alicates.
A montagem é muito simples
Medimos com um paquímetro as dimensões aproximadas da ventoinha que será embutida na tampa do recipiente.
Fazemos o exercício com amor
Usando um estilete, alargamos um pouco o furo para inserir o USB ; caso contrário, ele não encaixará (a menos que você tenha uma furadeira grande ou brocas de cabeça larga, você também precisará fazer isso).
E nós já colocamos tudo para caber perfeitamente.
Em seguida, fiz a base para que a peça economize acetona do fundo da tupper com palitos de dente e um pouco de silicone.
Também aplicamos o silicone no ventilador e na tampa e tudo já está montado. Deixamos secar.
Toque para ver se o ventilador funciona. Eureka !, era de Aliexpress, o que você esperava?
Agora está tudo pronto. Colocamos um pouco de acetona no fundo do copo.
Introduzimos a base com o alicate.
Só falta inserir a peça e ligar o ventilador... mas... espere... será que o silicone vai dissolver com a acetona?
Ummmm…. vamos olhar para isso.
Atenção: Não estrague tudo como eu (e como eu o resolvi)
Bem, essa era a iluminação que eu tinha antes de colocar tudo.
E não, o silicone não se dissolve, simplesmente amolece o silicone e o afeta.
Ruim.
Após uma primeira tentativa, correu bem. O segundo começou a desmontar.
O terceiro já falhou completamente.
Vamos tentar outra coisa.
O PLA não se dissolve em acetona, embora a amoleça. Vamos tentar fazer uma pequena mesa com uma grade . Vamos laminá-la.
E nós imprimimos.
Nós experimentamos e... amoleceu bastante, mas não o suficiente para se desfazer completamente ; no entanto, as pernas se soltaram.
Não importa, estamos bem, continuamos com o experimento.
Comparação de tempos de suavização, com qual deles resta?
Eu tenho 8 figuras idênticas complexas e 8 testes de suavização com tempos diferentes.
Vou criar uma tabela com testes diferentes, vamos ver:
- Deixo o primeiro a comparar com os outros.
- Teste de alisamento com 5 minutos e ventilador.
- Teste de alisamento com 10 minutos e ventilador.
- Teste de alisamento com 20 minutos e ventilador.
- Teste de alisamento com 40 minutos e ventilador.
- Teste de alisamento com 60 minutos e ventilador.
- Teste de alisamento com 120 minutos e ventilador.
- Teste de suavização com o melhor resultado anterior e sem ventilador.
A diversão começa, eu coloquei uma foto de como é a figura normal para que você possa compará-la com as outras.
Suavização com ventilação em 5 minutos
As camadas não desaparecem, mas você já pode ver um brilho na figura legal.
No entanto, as camadas são visíveis.
Suavização com ventilação em 10 minutos
Aqui as camadas desaparecem mais, mas… tenho certeza que um pouco mais e farei um trabalho melhor.
Suavização com ventilação em 20 minutos
Parece bom, no momento é o vencedor.
Vamos colocar duas vezes para ver o que acontece.
Suavização com ventilação em 40 minutos
A figura praticamente perde as camadas (se você vê texturas estranhas nos olhos, fui eu, eu a peguei com os dedos e sou tão macia que aconteceu).
Quando terminar, a parte externa fica macia por um dia.
Parece-me uma boa opção, mas se você estiver disposto a esperar (embora tenha que ter muito cuidado ao tomá-lo).
Suavização com ventilação em 60 minutos
O próprio peso da figura faz com que ela caia.
O dragão distingue-se, mas... perdeu o seu “esqueleto”, o recheio cedeu.
Suavização com ventilação em 2 horas
O dragão nem se distingue, parece Nocilla.
Eu realmente não conseguia tirar isso da base.
Para ser sincero, no começo pensei em deixar um deles por 5 horas, mas ver diarréia ... pegar gripe.
Suavização SEM ventilação na melhor qualidade de horas
A figura inicial de 20 minutos trans sem ventilador não tem efeito, talvez tenha amolecido um pouco os pés, mas sem circulação de ar ... o efeito é pior e ainda por cima não é uniforme.
Não vale a pena fazer sem um fã.
conclusões finais
Foi um experimento divertido, embora entre os gases do ABS durante a impressão e a acetona eu não saiba se vou ter que ir ao médico, não vou me importar com isso.
Definitivamente, 5 e 10 minutos não são suficientes para que as camadas desapareçam e sejam descartadas.
Quarenta minutos é um tempo razoável, mas deixa a peça mole por um tempo. Mole demais para o meu gosto (além disso, você a quebra ao pegá-la com os dedos). Dito isso, remove as camadas perfeitamente.
Uma hora deixa sua silhueta como quando seus filhos esquecem os doces no carro num dia de verão, e você volta para buscá-los… exatamente como você imagina.
2 horas é um verdadeiro potingue.
Portanto, o vencedor é… 20 minutos!
Em relação ao uso ou não de um ventilador, obviamente usar um ventilador é melhor, pois ele distribui o vapor de acetona de forma muito mais eficaz. Sem um ventilador, o processo é praticamente ineficaz.
Caso contrário, acho que a plataforma PLA também não funciona, não é uma má ideia, mas permanece suave e a adesão entre as camadas diminui bastante.
A assembléia que sim, tem sido muito boa. Vou mantê-lo para futuras experiências.
Gostou deste artigo? Estou muito agradecido por
E até agora o artigo de hoje.
Foi uma bagunça muito divertida, e o que ficou claro é que você não precisa usar silicone para fazer as bases das figuras se quiser usar acetona.
E esses 20 minutos são mais do que suficientes para deixar suas peças de ABS mais macias que o rosto de Camilo Sexto.
No entanto, vale a pena imprimir ABS para obter esse acabamento?
Minha opinião é não. Muitos problemas.
Vale a pena tentar ver como fica?
Claro.
Experimentar é sempre ótimo, e eu recomendo muito que você faça isso. Você não sabe como é até vivenciar em primeira mão.
Um grande abraço e até a próxima.
Chaoooooooooooooooo: O: O: O